Cómo preparar árboles frutales y arbustos para el invierno

La cosecha en el jardín depende en gran medida del estado de los arbustos y árboles en la primavera, a la salida de la invernada. No solo las heladas, el viento frío, la presión de la nieve en las coronas, el sol brillante del invierno, el cambio de deshielo y las heladas pueden causar daños locales o la muerte de toda la planta. La resistencia a los factores climáticos depende de la inmunidad del árbol o arbusto, la madurez de los brotes jóvenes, la concentración de azúcares y proteínas en la savia celular: estos indicadores se pueden cambiar para mejor mediante la realización de varias medidas de cuidado.

Plan de trabajo

Preparar un jardín para el invierno para principiantes puede ser una tarea desalentadora debido a la falta de comprensión del momento y la secuencia de los procedimientos. El tiempo depende de la dinámica del enfriamiento y el clima en el otoño, que puede variar significativamente en diferentes estaciones, incluso en una región. Pero la secuencia de trabajo se puede definir claramente:

1. Al final de la cosecha, los árboles y arbustos deben ser alimentados, ya que sus raíces después de la fructificación crecen activamente, absorbiendo la nutrición del suelo.
2. La poda de las ramas debe llevarse a cabo cuando los árboles entran en un estado de reposo, como lo indica el follaje desmoronado. En este punto, la planta se someterá a un procedimiento traumático más fácil que en el período anterior al paro del jugo.
3. Después de la poda, es necesario llevar a cabo procedimientos sanitarios en el jardín: cosechar hojas, quitar malezas y limpiar los troncos de la corteza vieja.
4. Una vez finalizada la limpieza, debe cavar la tierra en el círculo cercano al tallo, blanquear los troncos y realizar el tratamiento de enfermedades y plagas.
5. Cuando la temperatura del aire alcanza un nivel ligeramente superior a cero, debe realizar un riego previo al invierno y cubrir el círculo del tronco, calentando las raíces.
6. Solo después de completar estos procedimientos se puede establecer un refugio para árboles y troncos jóvenes.

Limpieza

La limpieza del jardín es un paso obligatorio en la preparación de árboles y arbustos para el próximo invierno. Algunos jardineros posponen la poda en la primavera, así como el tratamiento de enfermedades, si es puramente preventivo, dependiendo del clima y la región, puede que no se requiera riego o refugio en invierno, pero la limpieza es necesaria en cualquier caso. Las hojas caídas a menudo se convierten en un refugio para el invierno de hongos y larvas de plagas, por lo que recolectar y quemar basura es la prevención de enfermedades más simple pero efectiva. Junto con las hojas, todas las malas hierbas deben eliminarse y quemarse.

Las hojas falsas se pueden usar para acolchar o poner en una pila de compost. Pero si los árboles o arbustos sufrieron algún tipo de enfermedad fúngica o viral, incluso en una forma leve, las hojas que cayeron de ellos definitivamente deben quemarse, de lo contrario, la infección se extenderá el próximo año. Las ramas rotas que quedaron después del corte, especialmente aquellas afectadas por la costra o el mildiu polvoriento, también deben ser recolectadas y quemadas.

Poda

Poda de otoño las sucursales pueden perseguir varios objetivos:

• prevención de enfermedades: es necesario eliminar los brotes infectados o potencialmente vulnerables a la microflora patógena e insectos dañinos;
• adelgazamiento de la corona: un exceso de ramas priva al fruto del volumen de luz solar necesario para la maduración y provoca el desarrollo de hongos;
• rejuvenecimiento: implica la eliminación de ramas viejas, cuya fertilidad cae, o el acortamiento de los brotes, lo que estimula la aparición de brotes jóvenes.

Para realizar el procedimiento, se requerirá un cuchillo bien afilado o tijeras de podar, una cuchilla sin filo no le permitirá hacer un corte uniforme. Para ramas viejas use una sierra para metales. El tejido vivo expuesto de un arbusto o árbol puede convertirse en una entrada para hongos y virus, a fin de evitar que sea necesario procesar las rodajas con una varilla de jardín o una solución de sulfato de cobre al 0,5%.

Garden var se puede preparar a partir de los siguientes componentes:

• 400 g de resina (pino o abeto);
• 400 ml de trementina;
• 100 g de grasa;
• 100 g de cera de abejas.

Las secciones también pueden pintarse con pintura al óleo o, como medida temporal, cubrirse con arcilla.

En primer lugar, debe cortar las ramas dañadas por una enfermedad o insectos, así como las secas y rotas. Después de esto, si es necesario, realice una poda antienvejecimiento o adelgace la corona. Al eliminar ramas innecesarias, se da prioridad a las débiles, subdesarrolladas, que tienen desviaciones visibles en el crecimiento. Además, el arbusto debe liberarse de todas las ramas que crecen en la dirección del centro de la corona.

Características de la poda de árboles frutales

La eliminación de ramas durante la preparación de árboles jóvenes para el invierno en el huerto se limita a una poda sanitaria mínima: la pérdida de una gran parte de la copa provoca el engrosamiento y la formación retardada de brotes de flores, ya que la planta dedica todos sus esfuerzos a restaurar el crecimiento del corte. Como resultado, el árbol da un rendimiento menor que sin poda.

Por el contrario, la poda tiene un efecto beneficioso sobre la productividad de los árboles adultos y viejos, especialmente si hay una disminución en la tasa de crecimiento de los brotes. En este caso, el acortamiento de todas las ramas será una buena estimulación de los procesos de crecimiento. Cortar ramas viejas por completo permite eliminar no más de 1/3 del volumen total de la corona. Se debe minimizar la cantidad de ramas que se cortarán a la vez; por lo tanto, la poda de los árboles se debe hacer anualmente. Al quitar una rama, se recomienda dejar un pequeño tocón para evitar la congelación de la madera viva, pero en la primavera será necesario quitarla.

Los detalles de la poda de arbustos de bayas

Los arbustos son más exigentes para la poda antienvejecimiento. Una vez que la planta alcanza una cierta edad, cada año es necesario eliminar todas las ramas viejas, dejando de 10 a 15 brotes en el arbusto, y la mayoría de ellos brotan en el pico de fertilidad.

Los principios de los arbustos de poda difieren en diferentes cultivos:

Arbusto	Qué ramas eliminar	Qué ramas dejar
Grosella negra	Todas las sucursales tienen más de 5 años.	Al menos 5 brotes anuales, de dos años de edad, de 3 a 6 piezas. Una rama de más de 4 años no debe tener más de 2-3 piezas, los brotes restantes en el arbusto, a la edad de 3 años.
Grosella roja	Dispara a mayores de 8 años.	La mayor parte del arbusto debe estar formado por ramas de 3 a 6 años. Es necesario dejar 5 brotes a la edad de 1-2 años y una pareja a la edad de 6-7 años.
Grosella blanca
Grosella espinosa
Frambuesas	Todos los brotes dieron fruto la temporada pasada.	Se deben dejar 6-8 brotes jóvenes, acortando la longitud de cada uno de ellos en un 10-12%.
Zarzamora		Es necesario dejar 12-15 brotes anuales.
Uva	Todas menos unas pocas viñas anuales. Además, se deben recortar varios brotes al nivel de "nudos" con ramas de 2-3 brotes; los brotes de sustitución crecerán en ellos el próximo año.	Deje requerido 4-5 vides anuales.

Aderezo

En el período de otoño, las plantas de jardín necesitan nutrición para madurar los brotes del año en curso. El crecimiento joven, al no tener tiempo para lignificarse antes del inicio de las heladas, puede congelarse, lo que debilitará el sistema inmunitario y reducirá la productividad en las próximas temporadas. Esto excluye el nitrógeno del apósito superior de otoño, lo que provoca el crecimiento de brotes. Elementos importantes en este período son el fósforo, que estimula la lignificación de los tejidos verdes, y el potasio, que, además, aumenta la resistencia a las heladas y la inmunidad de las plantas.

Aderezo orgánico

Para alimentar la materia orgánica en otoño, puede usar:

• estiércol de vaca;
• excrementos de pollo;
• abono
• fresno de madera.

El estiércol es el mejor fertilizante para suelos pobres y agotados. La ceniza de madera es una fuente de potasio, tiene las propiedades de un fungicida y es óptimamente adecuada para suelos ácidos, ya que puede usarse para encalado. Los fertilizantes como el estiércol de vaca y los excrementos de pollo no deben ser frescos. La basura debe usarse en seco, el estiércol debe hornearse durante al menos 4 meses, pero vale la pena dar preferencia a las materias primas más antiguas: 2-3 años. El compost debe mantenerse antes de la aplicación durante al menos un año.

La fertilización en el círculo de árboles cercano al árbol se puede hacer durante la excavación, plantando en el suelo a una profundidad de 15 cm.

Fertilizante	Consumo por 1 m2 del círculo troncal
Estiércol de vaca	6-8 kg
Abono	2-3 kg
Excrementos de pájaros	500 g
Fresno de madera	150 g

Otra opción para el aderezo orgánico es sembrar en los círculos cercanos al tallo de arbustos de jardín y árboles de plantas de siderata. Debe producirse en septiembre, debe cortar los tallos después de que alcancen una altura de 20 cm. Después de eso, excave el suelo sin quitar las hojas verdes cortadas. También puede cerrar las tasas laterales en el suelo con un cortador de avión. Las mejores opciones para el abono verde para el jardín son avena, violación, centeno.

Fertilizantes minerales

Los fertilizantes minerales se pueden aplicar en forma de solución para riego o quedarse dormido en un agujero preparado cerca de las raíces de la planta. Para arbustos, cavar agujeros de unos 10 cm de profundidad, para árboles - 15 cm. Después de verter la cantidad deseada de sustancia, llenarla con agua y enterrar un agujero.

Tasas de fertilizantes para plantas adultas:

Planta	Superfosfato (g por 1m2)	Sulfato de potasio (g por 1m2)
Manzano Pera	40-60	20
Ciruela cereza	50	40
Grosella	20	20
Grosella espinosa	40-60	20-25
Frambuesas	40	20

Riego de invierno

Una planta no podrá adquirir una buena resistencia invernal a menos que reciba suficiente humedad en otoño. En la temporada de lluvias, no se requiere riego adicional, pero durante el otoño seco, los árboles frutales y arbustos necesitan riego de recarga de agua.

El procedimiento debe llevarse a cabo cuando hace más frío hasta + 2 ... + 3 ° C. El agua para riego debe ser más cálida en aproximadamente 5 ° C que la temperatura del aire. Es necesario humedecer el suelo a una profundidad de un metro, para esto debe verter en promedio 10 cubos de agua por 1 m2. Para arbustos o árboles jóvenes que no excedan 1 m de altura, serán suficientes 5 cubos para cada uno.

Se debe agregar agua en varias corridas: vierta no más de 10-15 litros por 1m2 cada hora. Después de regar, es útil colocar un círculo cercano al tronco con una capa de mantillo (turba, compost, humus, ramas de abeto) para mantener la humedad cerca de las raíces.

Protección contra plagas

En la víspera del invierno, debe llevarse a cabo la prevención de enfermedades y plagas en el jardín. Durante este período, ya no existe el riesgo de acumulación de venenos en las frutas después del procesamiento, por lo que puede usar herramientas fuertes, como el líquido de Burdeos, el cobre y el sulfato de hierro. Todas las sustancias resisten bien los hongos, además, el sulfato de hierro es efectivo para combatir líquenes, musgos y una serie de plagas, y el líquido de Burdeos en una concentración del 3% actúa contra el moho. Desde la costra, la coccomicosis y el mildiu polvoriento, el procesamiento con una solución de urea es efectivo.

la cultura	vitriolo (g por 1 litro)	sulfato de cobre (g por 1 litro)	carbamida (g por 1 litro)
Manzano, pera, membrillo, chokeberry	50	10	50-70
Cereza, ciruela, durazno albaricoque	30	5-7	3-4
Grosellas, frambuesas, grosellas	25

Tanto la parte aérea de la planta como el suelo en el círculo cercano al tallo deben rociarse con soluciones terapéuticas. Primero se debe desenterrar el suelo, girando los estratos a una profundidad de 10-15 cm; es en este nivel que muchas larvas de plagas pasan el invierno, golpeando la superficie del suelo, algunas de ellas se congelarán. Entre las hileras, el suelo debe cavarse a una profundidad de 15-20 cm. Las larvas encontradas durante la excavación deben seleccionarse del suelo para evitar que caven más profundo.

Muchas especies de plagas se esconden debajo de la corteza de los árboles, hay una reproducción activa de bacterias. Para desinfectar, la corteza restante debe cepillarse con un cepillo de metal o un raspador de jardín, y si es necesario, el musgo y los líquenes deben eliminarse de los troncos. La limpieza se debe hacer con cuidado, solo se debe quitar la parte de la madera que ya se ha extinguido y se está despegando del tronco. El daño a la madera viva que conduce los jugos daña la planta. Para los árboles jóvenes, no se requiere dicho tratamiento, tanto la parte aérea de la planta como el suelo en el círculo cercano al tallo deben rociarse con soluciones medicinales. Primero se debe desenterrar el suelo, girando los estratos a una profundidad de 10-15 cm; es en este nivel que muchas larvas de plagas pasan el invierno, golpeando la superficie del suelo, algunas de ellas se congelarán. Entre las hileras, el suelo debe cavarse a una profundidad de 15-20 cm. Las larvas encontradas durante la excavación deben seleccionarse del suelo para evitar que caven más profundo.

La corteza hecha jirones debe quemarse para evitar la propagación de la enfermedad. Vale la pena colocar una película o lona en el círculo del tronco antes de comenzar el procedimiento para que las larvas de plagas o bacterias no entren en el suelo.

Se recomiendan troncos libres de corteza, así como ramas esqueléticas de arbustos. lima. Este procedimiento protegerá a las plantas de la microflora dañina. Para mejorar la protección contra los hongos, se puede agregar cal a la cal, así como al pegamento, para una mejor adhesión de la mezcla a la superficie del tronco. La dosificación de los componentes para tal solución:

• 6 kg de cal;
• 1 kg de sulfato de cobre;
• 200 g de pegamento para madera;
• 30 litros de agua.

Se permite agregar 3 kg de arcilla a esta mezcla.

En el hambriento invierno, los roedores pueden atacar el jardín y comer secciones de la corteza, lo que contribuye a la congelación de la madera. Como regla, es suficiente proteger los 0.5-1 m más bajos del tronco para que los animales no lo alcancen. En la venta puede encontrar redes de plástico especiales, cuya ventaja es la transpirabilidad: esto garantiza que el barril no se bloquee cuando la temperatura aumenta. Los troncos de los árboles se pueden atar con tiras de ruberoid, alfombras de bambú, una venda de construcción, papel kraft, ramas de abeto, medias de nylon, pero si hay deshielos fuertes en invierno, esta protección puede ser dañina y en la primavera se debe quitar tan pronto como la nieve comience a derretirse.

Protección del clima

Al preparar árboles frutales y arbustos para el invierno, es importante saber que las heladas representan el mayor peligro para las raíces. Las consecuencias del daño del brote, dependiendo de la gravedad, pueden eliminarse por completo en dos o tres estaciones, resucitar una planta con un sistema de raíces congeladas es una tarea difícil y a menudo imposible. Por lo tanto, el círculo del tronco ya debe estar cubierto por una capa gruesa (5-7 cm) de compost o turba hasta las primeras heladas. En suelos ácidos, la turba debe reemplazarse con aserrín o corteza triturada. En las regiones a nivel de la Región de Moscú, este procedimiento debe llevarse a cabo a fines de octubre o, en casos extremos, a principios de noviembre.

Los troncos de los árboles están cubiertos para proteger del viento, la penetración de humedad en las grietas de la corteza, que, cuando se congela, puede dañar el árbol y las quemaduras solares. Es especialmente importante proteger aquellos árboles en los que la capa viva de la corteza ha sido dañada.

Los árboles y arbustos jóvenes son más vulnerables al clima, especialmente a la invernada en campo abierto durante el primer o segundo año. Al carecer de una protección confiable en forma de corteza, los brotes de plantas jóvenes son sensibles a la acción drenante del viento y el sol y crecen rápidamente durante el calentamiento. Si, después del deshielo, la temperatura desciende a valores negativos, las hojas verdes crecen demasiado y las ramas comenzarán a pudrirse.

El refugio debe erigirse a una temperatura no inferior a -5 ° C. Las ramas de las plántulas primero deben estar atadas para proporcionarles resistencia a las ráfagas de viento o la severidad de la nieve. La vid debe estar doblada hacia el suelo.

Como uso de refugio:

• película
• agrofibra;
• ramas de abeto;
• escudos

La elección del material depende de las características climáticas de la región. La película proporciona aislamiento contra la humedad, pero es una barrera débil contra las heladas, como la agrofibra. Paneles de madera, láminas de madera contrachapada o pizarra protegen la planta de las ráfagas de viento y la presión de la nieve, lo que es óptimo si desea preparar el jardín para el duro invierno. Las ramas de abeto proporcionan acceso al aire, retrasan la capa de nieve, lo que proporciona un aislamiento adicional y ahuyentan a los roedores.

Un jardinero novato debe prestar atención al hecho de que la mayoría de los procedimientos deben realizarse después de la caída de la hoja, pero antes de que se establezcan temperaturas cero. Si el enfriamiento es rápido, la mayoría de los eventos deberán realizarse en un par de días. Por lo tanto, el inventario y los productos químicos deben prepararse por adelantado.